KATUOINEKIN - alpinistas de videojuego

8 de abril de 2019

LONDON CALLING | RANERO


Aparte del indiscutible temazo de The Clash, London Calling se trata de la vía que Urko y yo hemos estado abriendo entre los meses de noviembre de 2018 y abril de 2019. Como se ha cruzado el invierno de por medio, los piolets nos han tenido un poco absorbidos y la verdad que no hemos podido dedicarle todo el tiempo que nos hubiera gustado, pero en estas últimas semanas, acabar la vía sin duda se ha convertido en nuestra principal prioridad.

Croquis de la vía

A continuación una breve descripción de los largos sin entrar en mayor detalle para no fastidiarle el "a vista" a nadie:

Largo 1 - 7b+ (30m):
La vía comienza justo a la izquierda de la Beti Bakarrik, por la evidente chorrera negra que caracteriza a esta pared. El primer seguro se encuentra algo alto por lo que nos vendrá bien el alien azul para proteger estos primeros pasos. En sus 30m de recorrido, cuenta con 7 parabolts y discurre zigzagueando por la chorrera; en algunas ocasiones pasándonos a un lado y a otro en busca de pequeñas gotas de agua y en otros momentos escalando por la propia chorrera.
La reunión de tres bolts es rapelable y queda bajo un pequeño techito, en la parte izquierda de la chorrera. A parte del alien azul no vamos a necesitar ningún otro material de autoprotección.

Largo 2 - 7a (20m):
Desde la reunión salimos por la derecha buscando pequeñas gotas de agua hasta la laja que nos queda justo encima. ¡OJO! La laja es hueca y está fisurada por su parte derecha. Desde aquí nos vamos hacia la izquierda de manera que la escalada continua con la chorrera negra a nuestra derecha en todo momento.
El largo cuenta con 4 parabolts y nos va a pedir proteger algún que otro paso con friends. La reunión se monta sobre dos parabolts rapelables justo donde muere la chorrera. Si se gestiona bien el roce de la cuerda (con una cinta muy larga en la R1), existe la posibilidad de empalmar estos dos largos en una única tirada de unos 50m que rondará el 7c/8a.

Largo 3 - 7a+ (25m):
El tercer largo sale de la reunión hacia la izquierda en busca de una vira muy marcada que se puede apreciar claramente desde el suelo. Va constantemente discurriendo por una sucesión de gotas de agua preciosas con pies pequeños y pasos atléticos en algunas ocasiones. Para finalizar, debemos de superar el techo escalando sus curiosas chorreras naranjas; una auténtica maravilla. El largo cuenta con 4 parabolts, más 2 rapelables en la reunión.

Largo 4 - 7a+ (25m):
El cuarto y último largo parte de la R hacia la derecha. Algunos de los primeros metros son comunes con el final del tercer largo de Beti Bakarrik. Sin embargo, dejamos la R3 de la Beti Bakarrik a nuestra derecha y continuamos escalando por la vira que va constantemente con tendencia a izquierdas hasta llegar al primer parabolt del largo que se encuentra bastante alto (y quizás demasiado a la izquierda...). Desde aquí escalamos en recto hasta el segundo parabolt y una vez chapado este, nos vamos de nuevo  a la izquierda a volver a buscar la vira que ya nos llevará hasta la cima. El largo cuenta con esos dos bolts más un clavo en todo el recorrido, y otro parabolt a reforzar para montar la reunión.

Los grados aun son provisionales. Que cualquier repetidor se sienta con la libertad de dejar un comentario con sus apreciaciones personales, siempre serán bienvenidas ;)

En cuanto al material, para repetirla será necesario un juego de friends hasta el 4 y algunos fisureros.

Dejo aquí unas cuantas imágenes de la apertura, espero que se repita mucho y que la gente la disfrute y traiga grandes encadenes!

Primer día en London Calling

Heridas de guerra

Yo al inicio del tercer largo

Yo en el techo

Bonita panorámica

Urko recuperando el L3

En la R2

Urko jumareando

Última reunión

Performance en la cima de London Calling, no podía faltar!

28 de marzo de 2019

ROJO LIBANÉS y DÉJAME VIVIR + DIRECTA AL ALBA | HORCADOS ROJOS

Después de andar apretando en las paredes de Apellániz, Peru y yo ponemos rumbo a Picos de Europa. En esta ocasión hemos elegido como destino la pared sur de la Torre de los Horcados Rojos. Dejo un corto vídeo con musicón de Latzen para resumir la actividad, espero que os guste:


La idea es subir con todo para pasar un par de días por allí arriba, en la cueva vivac que se encuentra a pie de pared. Nos despertamos en Fuente Dé bastante temprano, preparamos todo el mochilón, desayunamos y a las 9 cogemos el primer teleférico. Hace bastante calor y nos agarramos una buena sudada en la aproximación. La idea es escalar Déjame Vivir combinándola con los dos últimos largos de Directa al Alba el primer día y Rojo Libanés el segundo; a última hora decidimos reorganizar la logística y debido a que el sol aprieta bastante fuerte (no olvidemos que la pared está orientada al sur), vamos a escalar Rojo Libanés hoy y dejaremos para mañana Déjame Vivir + Directa al Alba.

ROJO LIBANÉS

Croquis de Fernando Zamora

El primer largo (6a) empieza muy cerca de la cueva vivac, unos 20-30m a la derecha. Se trata de un diedro con fisura muy evidente en el que las protecciones entran bastante bien.

El segundo largo es un III que nosotros hicimos en ensamble.

El tercer largo (V+) puede que se trate del más estético de todo el recorrido. Comenzamos con una pequeña travesía de un par de metros a izquierdas hasta enfilar un diedro protegido por algún clavo y algún puente de roca. La roca es alucinante y los friends se quedan a cañón, puro disfrute. Para finalizar el largo tendremos que darnos otra travesía hacia la izquierda de nuevo hasta una R de dos parabolts con anilla para rapelar.

El cuarto largo (6a) es también de una calidad espectacular. En primer lugar realizaremos una travesía por una placa con roca de una calidad espectacular. Se encuentra bien protegida por clavos y cordinos, por lo que no resulta nada expuesta. A continuación deberemos comenzar a destrepar (aun en travesía) en busca de un cordino en un puente de roca, y una vez chapado este, deberemos ir con tendencia a buscar el gran diedro-fisura que asoma a nuestra izquierda. Aquí pasó el amigo Peru el momento más delicado del día: tras escalar unos metros protegiendo por la fisura, al ver la R del largo a la derecha, decidió ir a buscarla directamente atravesando la placa marrón, en vez de continuar por la fisura hasta el "techito" y después flanquear a derechas... ejem ejem... el amigo Peru, el amigo Peru... tuvo que apretar bien el culo para conseguir llegar hasta la R, pero sacó los galones y finalmente consiguió alcanzar la reunión, no sin pasar un pequeño momento de pánico. Vaya crack.

Desde la misma R sale el siguiente largo, el más duro de la vía (6b+). Dos panzas rigleras protegidas por un clavo cada una le otorgan el grado. Después ya por terreno mucho más sencillo hasta la R de dos clavos que nosotros nos saltamos y tuvimos que improvisar con friends (y algún que otro accesorio también) unos metros más arriba.

El sexto largo es otro V muy sencillo con un cordino anudado a un puente de roca a mitad de recorrido que protege el paso. Nosotros montamos la reunión sobre friends en el estrechamiento  final en la parte superior del largo, sin embargo creo que sería más recomendable escalar un poquito más hasta una zona de bloques y asegurar al compañero desde un clavo y reforzarlo con algún friend.

El séptimo y último largo (V+) se escala muy cómodo hasta su parte final en la que habrá que retorcerse un poco para superar una especie de chimenea tumbada, raro pero sencillo. La reu se monta arriba en una zona de grandes bloques.

Desde aquí subimos ya andando hasta la cima de Horcados Rojos y después bajamos por la ruta normal de la montaña hasta el vivac en el que hemos dejado las mochilas. Lo organizamos un poco comemos algo de queso y fuet y... ¡siestón!. Los dos estamos completamente achicharrados, rojos como cangrejos ya que hemos escalado toda la vía al sol y en la bajada los neveros nos han terminado de rematar. Cuando despertamos nos refrescamos con una buena birra fría que le cura los males a cualquiera. Preparamos la cena, charleta, una buena macarronada y en cuanto se hace de noche nos metemos al saco para al día siguiente poder madrugar.

DÉJAME VIVIR + DIRECTA AL ALBA

Croquis de Fernando Zamora

Obra maestra de los Cholos, una auténtica joya.

El primer largo es un 6c+ con bastantes protecciones fijas (clavos, puentes de roca, parabolts...) y la roca es bastante mejor de lo que se puede apreciar desde el suelo. Tiene un pequeño paso apretón a mitad de largo, pero con la chapa muy cerca. R de dos parabolts.

El segundo largo es la razón por la que hemos venido aquí. Una placa perfecta, protegida por un único parabolt justo al principio (7a). Nos hará templar nuestros nervios y escalar fino. Después acometeremos el filo o también conocido como "el corner", en el que la dificultad ya disminuye pero sigue siendo sencillamente brutal.
A título personal he de diferir con el croquis de Fernando Zamora. Yo escalé la placa sin realizar ese destrepe que se indica en la foto, es decir, fuimos todo el rato en diagonal a derechas. En la parte final también se indica una pequeña salida del filo hacia la izquierda, pero nosotros tampoco lo abandonamos en ningún momento. Dibujo sobre el propio croquis de Fernando el itinerario que nosotros seguimos. Bien es cierto que hubo algún clavo que no chapamos por quedarnos muy por debajo de la línea que nosotros escalamos.

Camino seguido en el segundo largo

El tercer largo (V+) es una tirada con caracter alpino, creo recordar que no hay ningún seguro en todo el recorrido.

El cuarto largo (6c) forma parte ya de la vía Directa al Alba. Alucinante. Un muro de unos 40m repleto de gotas de agua que no tiene nada que envidiar a los largos de Gizon Berri Bat Naiz en la oeste del Picu. Roca cinco estrellas.

Desde la R salimos en travesía a la izquierda y escalamos una gran fisura que a ambos nos recordó a la famosa Cicatriz de la Rabadá-Navarro del Naranjo. Como bien se indica en el croquis, para terminar el largo hay dos opciones, nosotros optamos por la de la izquierda hasta la R que la montamos de un único clavo.

En dos rápeles y un sencillo destrepe por unas gradas a la derecha de la vía llegamos de nuevo al suelo. Recoger todo el material del vivac y pateando hasta Fuente Dé al que llegamos con 34ºC. Buena chancletada bajo un sol de justicia para rematar la actividad.

25 de marzo de 2019

AMODIO KONFIDENTZIALA | OGOÑO

Lander nunca había hecho una vía larga, y yo andaba con ganas de probar la nueva apertura de Josu en Ogoño, de modo que hemos decidido ir a escalar Amodio Konfidentziala.

Croquis de Josu

La vía empieza unos 4 metros a la izquierda del tercer largo de Josu Gartzia, por un desplomado con canto muy bueno. Bonito 6c de 25m para abrir boca.

Lander y yo en la R1

El segundo largo se trata de una estética tirada de 40m y con una dificultad de 6c+. La verdad que se podrían empalmar estos dos quedando así un largazo 5 estrellas a tope de cuerda.

Lander finalizando el 6c+

El tercero es un corto 6a que nos deposita en la mítica repisa de la Gaviotas, Kaiokume... reunión en el árbol.

El cuarto largo empieza por un diedro bastante evidente y más arriba supera un atlético techo con buen canto. 6b+ de puro disfrute.

Lander asegurándome desde la cuarta reunión. Como siempre ambientazo en estas maravillosas paredes

Para acabar la vía nos queda un 6a muy bonito también que en la parte superior nos regala un maravillosa bavaresa para culminar la actividad. La R es común con la Kaiokume.

Selfie en la cima de cabo de Ogoño

La vía se encuentra completamente equipada con parabolts. En la R1 hay dos chapas con anilla para rapelar, la R3 como bien indica el croquis se monta en el árbol y la R4 está compuesta por dos químicos. 

Para acabar nos bajamos a la playa de Laga a coger unas olitas

Cuando nos marchábamos curiosamente nos encontramos con Josu en el parking de la playa, vaya coincidencia. Desde aquí un fuerte abrazo para él que hacia mucho que no le veía.

20 de marzo de 2019

MOSQUITOS | RIGLOS

Fin de semana en Riglos. Hacia ya tiempo que no me acercaba a visitar estas paredes de conglomerado. En esta ocasión Olaiz y yo hemos venido para repetir la mítica Mosquitos en La Visera.

Como hace bastante calor, a pesar de que el viernes nos metimos relativamente tarde a la cama, decidimos madrugar para poder escalar cuantos más metros a la sombra mejor. Sin mucho correr, entre desayunar y preparar el material para hoy, algo antes de las 7.30 ya estamos metidos en el primer largo.

A continuación una breve descripción de la vía:

Croquis de la Mosquitos

Como referencia para empezar vamos a tomar un cordino anudado a un puente de roca que se encuentra a unos 7-8m del suelo. Después basta con seguir la línea de parabolts blancos para no salirnos de la vía; no obstante, la cantidad de magnesio que hay en los bolos es también bastante significativa y nos puede servir de guía para no salirnos del recorrido.

Yo en la R1

También es importante comentar que la vía va constantemente buscando el camino más obvio y siempre evitando el gran desplome que caracteriza a este pared. Sigue una sucesión de diedros y fisuras muy muy claras hasta llegar a El Trono, un gran bloque incrustado en la roca sobre el que montaremos la R5. El sexto largo es el más duro de todos (6b), dos panzas justo antes de la entrada a la reunión le otorgan el grado. Para finalizar, otra pequeña pancita (más sencilla que las anteriores) y siguiendo por lo más fácil hasta otro extraplomo con muy buen canto. Desde la última R, una trepada de III nos llevará hasta la cima.

Olaiz y yo en la gran repisa de la R3

Sobre el equipamiento añadir que la vía se encuentra completamente chapada (recordar: parabolts blancos) y de vez en cuando, clavitos viejos, cordinos en puentes de roca y algún que otro spit. Las reuniones todas con dos o tres parabolts, algunas incluso preparadas con argollas para rapelar. Nosotros llevamos 14 cintas (en ningún largo tuvimos que utilizar todas), un grillo, un reverso y una cuerda simple de unos 50 metros, ya que habíamos visto que ningún largo pasaba de los 45m. No llevamos ningún seguro flotante.

Cima de La Visera

Olaiz posando

 Yo posando aún más

Después de unas fotos en la cima, bajamos andando con toda la calma y nos dirigimos a pasar el resto del día hacia unas pozas en lo que creo que es conocido como el barranco de Paternoy, perfecto final para la jornada de hoy.

Barranco de Paternoy

Olaiz en las pozas

Yo a remojo

14 de marzo de 2019

LA RECIA | OGOÑO

Asier y yo nos hemos acercado nuevamente a Ogoño para escalar una vía mítica que ninguno de los dos teníamos probada: La Recia.

La vía comienza unos metros a la derecha de La Baldragas, justo antes de bajar el árbol del bombero. Se encuentra completamente equipada con químicos por lo que es bastante reconocible desde el suelo. Además, los primeros metros discurren por un diedro muy evidente.

El primer largo (7b) rondará los 40m. Se va dejando escalar bastante bien hasta que llegamos a la sección más apretona. La verdad que tanto a Zuga como a mi nos puso las porras bien calentitas.

Asier y yo en la R

El segundo largo (7a) es sin duda el mejor de la vía. Se trata de una espectacular placa que por poco no llegará a los 50m. Empieza con tendencia en travesía a la izquierda para después enderezarse y ya continuar recto hasta la R. Surca un maravilloso muro de agujeros, regletas y pies pequeños. Una gozada.

Asier terminando el segundo largo

El tercer largo (6c+) bien podría recordarnos a cualquier típica panza riglera. Un extraplomo nada más salir de la reunión le otorga el grado al largo y después ya por terreno más sencillo hasta la cima de la pared.

Croquis de La Recia

5 de marzo de 2019

CERDEÑA 2018

Este año Olaiz y yo nos hemos ido de vacaciones a Cerdeña. No entraré en muchos detalles del viaje, tan solo comentar que fuimos en ferry desde Barcelona para poder llevar la furgo.

Creuza de Mä

Sobre la isla cabe destacar la cantidad de roca que alberga. A pesar de haber grandes paredes y mucha tapia, nosotros nos vamos a centrar en sectores de deportiva, siguiendo las indicaciones de la guía de Maurizio Ovligia, Pietra di Luna (super recomendable ya que cuenta con buenísimas reseñas y con comentarios y apreciaciones del autor sobre cada una de las vías).

Después de desembarcar en Porto Torres, ese mismo día nos dirigimos al turístico pueblo de Castelsardo, una visita exprés (con chaparrón incluído) y nos desplazamos hasta la conocida Costa Smeralda. Dormimos en Cala Moresca (40.987535, 9.645411), un lugar super tranquilo con un parking grande para furgonetas y autocaravanas. Al día siguiente un poco de playeo y snorkel por la zona.

Cala Moresca

Spiaggia dei Baracconi

El siguiente destino es Cala Gonone. Para dormir con la furgo y poder aproximar con facilidad a las zonas de escalada nos vamos a Cala Fuili (a 5 minutos de Cala Gonone). Al final de la carretera, bajamos las escaleras y dejando la playa a la izquierda, nos dirigimos al cañón que se encuentra hacia la derecha. Nosotros fuimos a los sectores conocidos como Thailandia y Tribuna. Algunas de las vías que probamos y que más recomendables nos parecieron fueron:

- Vertebra di Mofetta (7a+ si se usa un tridedo tallado al principio, si no 7b+)
- Cannello Sauro (7b+)
- Nella la Pennella (7a)
- La Poderosa (7b/c)
- Romano Quieto te Frega da Dietro (6a)
- Vado, la Chiodo e Torno (6a)
- Nessun Dolore (6a+)
- L'Incantore di Serpenti (6a/b)

 Yo en Vertebra di Mofetta

La Poderosa; placa, desplome y chorrera. Todo en una sola vía. 5 estrellas.

Vado, la Chiodo e Torno

Estuvimos un par de días escalando por aquí, la verdad que nos quedamos con ganas de subir a probar alguna vía al sector Pederiva, pero al tener pocas horas de sombra decidimos desecharlo.

Al día siguiente alquilamos un kayak en Cala Gonone y nos fuimos remando hasta la famosa Cala Luna, disfrutando de toda la costa del golfo de Orosei y alucinando con el gran potencial de psicobloc que hay en estas paredes, aún por explotar.

Día de kayak

Paradita en Spiaggia Ziu Santoru

Antes de llegar a Cala Luna

Desde aquí nos desplazamos a Pedra Longa. Pasado el pueblo de Baunei, hay una desvío hacia la izquierda que nos baja directamente hasta la misma Pedra Longa. Para dormir con la furgoneta hay un parking muy tranquilo pasando la pizzería (40.026898, 9.705497).

Yo en la pizzería Pedra Longa

Olaiz cenando

El primer día fuimos a escalar a Creuza de Mä. Un sector con 5 minutos de aproximación, que se encuentra a mano izquierda según bajamos la carretera. Super aconsejable, con sombra a partir de las 14:00, más o menos. Como recomendación:

- Franziska (7a)
- L'Amore Cieco (6a)
- La Città Vecchia (6a+)

Olaiz en el parking de Creuza de Mä

Yo dándole a Franziska

Olaiz en La Città Vecchia

Tuvimos que escaparnos con la cuerda todavía atada al arnés ya que nos pilló una tremenda tormenta de verano que en 5 minutos empapó todas las paredes.

Pasados por agua

Al día siguiente madrugamos bastante y nos disponemos a escalar la propia Pedra Longa. La vía elegida en esta ocasión es Marinaio di Foresta, completamente equipada y con dificultades de hasta 6a+. Muy bonita y con maravillosas vistas. La roca muy buena y compacta.

Selfie en la R

Yo escalando en Pedra Longa

Olaiz en el último largo de Marinaio di Foresta

Foto de cima con unas vistas alucinantes

Croquis obtenido de planetmountain.com

Desde aquí nos marchamos directamente a Ulassai, en el que tenemos pensado estar durante tres días. Ulassai es un pequeño pueblo rodeado de paredes; espectacular. 

Para dormir estuvimos en el parking nº5 de la guía de Ulassai que se puede adquirir en cualquier supermercado o bar en el pueblo por 10€. Se encuentra subiendo hacia la Grotta su Marmuri, una vez pasado el desvío al campo de fútbol, a mano izquierda. Aun así hay un montón de sitios más para poder pernoctar.

Vistas desde el parking

Estuvimos escalando en el Canyon, que es el sector más popular, no obstante un auténtico lujazo y la gran mayoría de las vías son 5 estrellas. De entre todas las que escalamos las más recomendables nos han parecido:

- Sun and Bass (6a+)
- L'igienista (6a+)
- Flower Crack (6a+)
- Vision Crack (6a+)
- Arcipelaghi (6b)
- False Promise (6b+)
- La Danza del Maestrale (7a)
- Anemnesi (7a+)
- Artattak (7a+)
- Snake Eye (7b+)
- Ricordate di me (7b+)
- Up! (7b+)
- Bad Joke (7c)
- Zitto e Tira (7c)

Yo en La Danza del Maestrale

Olaiz dándole a Sun and Bass

Yo escalando Bad Joke

Olaiz en Flower Crack

Olaiz escalando Vision Crack

Selfie en Ricordate di me

Arcipelaghi

Olaiz y yo en el Canyon de Ulassai

Artattak, corta pero bonita

Después de bajar de Zitto e Tira

Desde aquí nos vamos directamente al otro extremo de la isla, hasta Masua. El sitio es precioso y muy tranquilo, sin embargo en lo que a la escalada se refiere... para verano no lo aconsejo. La sombra entra a partir de las 17.00, por lo que tuvimos la sensación de estar todo el día tirados en la playa esperando a que llegase la hora de escalar. Tan solo estuvimos un día aquí y subimos a un sector llamado Castello dell'Iride, de una caliza magnífica y plagado de gotas de agua. Las vías que más nos gustaron fueron:

- Supergulp (V+)
- Digital diary (6a)
- Capitan Findus (6b+)
- Tra Il Dire Ed Il Fare (7a)

Atardecer en Masua

Olaiz en Capitan Findus

Para finalizar el viaje fuimos a Capo Caccia, situado al norte de la isla, muy cerca de Alghero. Aquí no escalamos pero se ven unos acantilados espectaculares por la zona, incluso algún posible sector de psicobloc también...

Como conclusión de estas vacaciones tan solo añadir que me vuelvo con una muy buena imagen de Cerdeña, sin duda me parece un destino perfecto para ir en verano. Hemos tenido la suerte de poder escalar en un montón de sectores nuevos y de gran calidad, disfrutando del "a vista", que es siempre un auténtico placer.

Y aquí me encuentro redactando la crónica de estas vacaciones... ¡espero que os guste! EGURRE!