KATUOINEKIN - alpinistas de videojuego

4 de junio de 2017

HIELO EN ECRINS | ALPES

Bueno, este es un vídeo que llevaba medio año en el cajón del olvido. En enero Fran y yo escapamos unos días a los Ecrins, primera visita para ambos a estas montañas.

Escalando en La Grave

Por fin he sacado un ratito para recopilar la gran cantidad de horas de grabación que se habían acumulado y he intentado aunarlas todas en este vídeo-resumen; 5 minutos que no se tratan más que de un bonito recuerdo de 9 días de escalada en los Alpes.

Los sitios que visitamos fueron: Ceillac, La Grave, el Vallon du Fournel y Freissinières en los Alpes. A la vuelta hicimos parada en la boca norte de Bielsa (Pirineos) para terminar el viaje con un sabor de bica inmejorable.

Aprovecho la llegada del verano para recordar algunos de los pioletazos que dimos en la temporada invernal, y de esta manera no perder la motivación por ver los trastos en el fondo del armario.

Después del conciertazo del otro día en Bilbo, aprovecho también para rendir mi pequeño homenaje a Guns and Roses, ahí os va el temazo ;)

Espero que disfrutéis viéndolo tanto o más que lo que disfrutamos nosotros grabándolo. EGURRE!!



25 de mayo de 2017

NUNCA HE DEJADO EL ROCK'N'ROLL | RANERO

El día que hicimos El Hombre de las Tabernas, encontramos una línea muy atractiva en la parte superior de las paredes de Ranero. Según finaliza la vía y después de salir al jardín superior, en la parte de la derecha aparecen unas plaquitas de unos 15-20m a lo sumo; en este pequeño paño de roca divisamos una estética fisura y ya que teníamos todo el material de autoprotección en el arnés decidimos darle un intento.

En principio creemos que no cuenta con ninguna ascensión, ya que se encontraba bastante sucia de hierbas y plantas. Nosotros la hemos abierto desde abajo, se ha liberado y proponemos un grado de 6c. A excepción de la reunión que cuenta con dos parabolts con maillón como descuelgue, el resto de la línea está completamente limpia y con un juego de friends (hasta el 3) y algún fisurero mediano se puede hacer sin problemas. La hemos limpiado de vegetación y bautizado como “Nunca he dejado el rock’n’roll”.

Es una buena forma de finalizar un día de escalada en Ranero después de hacer El Hombre de las Tabernas o cualquier otra ruta de la zona, ideal para aquellas cordadas que se queden con ganas de hacer unos pocos metros más y cacharrear en una caliza muy agradecida y de muy buena calidad.

Como ya digo, debido a su estado, creemos que nadie la había hecho antes, sin embargo si resulta que alguien ya ha ascendido por ahí antes que nosotros, que deje un comentario aquí en el blog y corregimos la entrada, sin ningún tipo de problema.


Aquí dejo un vídeo y un croquis de la vía. Espero que la disfrutéis.



25 de abril de 2017

EL HOMBRE DE LAS TABERNAS | RANERO

Este fin de semana hemos vuelto a Ranero. En esta ocasión la vía elegida ha sido El Hombre de las Tabernas.

Croquis

La línea comienza bastante a la derecha de la Gautxori, justo al lado de la aguja de Ranero. El primer largo (6a+) atraviesa en travesía bajo el marcado desplome que tenemos sobre nuestras cabezas. Un parabolt, un clavo y un par de puentes de roca nos protegen el recorrido. Una vez bordeamos el extraplomo la reunión nos quedará a la izquierda, sobre dos parabolts con un cordino y un maillón.

Yo en el L1

Koldo llegando a la reu

Siguiendo por la canal evidente de nuestra derecha sale el segundo largo (6a+). Una vez chapado el puente de roca giramos drásticamente hacia la izquierda por una fisurita para poder alcanzar unos pasos de placa equipados con un parabolt. Reunión en un gran nicho.

Koldo al inicio del segundo largo

Desde aquí salimos hacia la izquierda hasta llegar al filo del espolón, lo sobrepasamos y ya veremos los seguros. Una vez chapado el primer bolt, el segundo nos queda un par de metros por encima, sin embargo no hay que atacar esa placa de frente, si no que debemos ir primero hacia la izquierda y después volver a la derecha para llegar hasta el segundo expansivo. Continuamos en diagonal a derechas (hay otro parabolt más arriba) hasta alcanzar una incómoda reunión de dos parabolts con un cordino (6b).

Yo en el 6b

El cuarto largo (6a), es una tirada muy cortita, de unos 15 metros más o menos. Aunque algo desplomado, hay buenos cantos hasta llegar a una zona más rota en mitad del jardín. Reunión en un árbol.

Koldo justo al inicio del cuarto largo

Para terminar la vía, nos queda un largo casi casi a tope de cuerda. Se trata de un V muy sencillito y con muchas posibilidades de protección. La reunión arriba del todo la montamos también sobre un árbol.

Una vez llegados a este punto nuestra intención era terminar la actividad incluyéndole otros tres largos más, subiendo por La Mujer de las Cavernas. Sin embargo, no conseguimos encontrar el camino bueno para bajar hasta el inicio de vía y añadido a esto, desde la parte de arriba contamos al menos 7 buitres en ese paño de roca por lo que finalmente, decidimos no meternos.

En conclusión, buena jornada para recuperar sensaciones después de las más que poco productivas vacaciones de semana santa, jeje. Aunque no es de las más recomendables de Ranero, la vía nos ha gustado, en especial el primer largo.

Recién finalizada la vía y después de las últimas trepadas, en el jardín superior en la parte de la derecha encontramos una línea aparentemente virgen, la abrimos y la llamamos Nunca he dejado el rock'n'roll

5 de abril de 2017

SUR DEL PÁJARO y METAMORFOSIS | PEDRIZA y CABRERA

La verdad que el plan inicial era ir a hacer algo de montaña invernal. Queríamos sacar los pinchos pero la mala meteo que acosa a todo el norte finalmente nos ha forzado a huir a la zona centro; de modo que esta visita tanto a La Pedriza como a La Cabrera ha sido en parte un plan B.

Selfie artístico

Ya desde hace tiempo Koldo venía con ganas de hacer una clásica entre clásicas: la Sur del Pájaro, así que nos dirigimos a Canto Cochino y el sábado decidimos subir a este mítico risco. Para sorpresa nuestra no encontramos ninguna cordada ni en la vía ni en los sectores cercanos, por lo que pudimos disfrutar de una jornada de lo más tranquila.

Aproximando al Pájaro

Koldo a pie de vía

La Sur del Pájaro no es una vía de gran dificultad técnica en lo que a grado se refiere (las mayores complicaciones nos las vamos a encontrar en el primer largo de 6a), sin embargo tiene la fama de tratarse de una de las mejores líneas de toda La Pedriza.

Koldo en el L1

El recorrido surca unas fisuras perfectas que se equipan a placer. Una vez llegados al escudo, existen dos variantes: la directa que realizaría otra fisura de 6b+ (por la izquierda), o la original que realiza una travesía picantita de V+ (por debajo del escudo). Nosotros optamos por seguir el itinerario original.

Yo en el tercer largo

El cuarto largo se trata de una placa de V, típica pedricera. Fácil pero sin ningún seguro, por lo que exige temple y escalar con calma (en la parte de arriba se pueden lazar las setas para proteger). A excepción de las reuniones no nos vamos a encontrar ningún seguro fijo en la pared, pero este largo (y el último) son improtegibles con seguros flotantes.

Yo en la cima del Pájaro

Foto de cumbre

La bajada se realiza por la cara norte en un rápel de 20m y después caminando por una especie de callejón hasta un colladito para finalmente destrepar una canal hacia la cara oeste.

Koldo rapelando

En resumen: la verdad que a pesar de tratarse de una vía muy sencilla ambos hemos disfrutado un montón de la actividad (ya tocaba, que siempre andamos pasando penurias, jeje). Koldo ha podido tachar una vía que tenía en mente desde hace años y yo he conocido otra cara de La Pedri, escuela por la que aun no tengo mucha predilección...

Al día siguiente sí, ¡me toca elegir a mi la actividad! jajajaja!!

Ponemos rumbo al norte, a La Cabrera. En esta ocasión subimos a la Aguja de los Tres Amigos a probar su vía más internacional: Metamorfosis. Esta línea es famosa por tratarse del primer 7a+ de autoprotección de todo el estado. Es una fisura ultra-estética, tiesa tiesa (en ocasiones incluso desplomada) y en la que los seguros entran a placer. Cuenta con un clavito a pocos metros del suelo y un friend empotrado casi arriba del todo, el resto limpio, 30 metros de puro disfrute. Una joya.

Metamorfosis I

Metamorfosis II

Fue una pena que no pudo salir a vista, tuvo que ser necesario un segundo pegue para poder encadenarla, pero humildemente: así no vale. Sinceramente creo que para poder apuntarse una vía de autoprotección hay que encadenarla emplazando los seguros, no a cacharro puesto. Así que habrá que volver a darle... jeje.

Pues eso, un auténtico placer pasar el fin de semana con Koldo, siempre unas risas aseguradas. En esta ocasión no tengo ninguna foto para poder pintar los croquis de las vías, pero en Internet hay muy buena info al respecto, ya que se trata de dos vías clásicas de granito de la zona centro.

27 de febrero de 2017

FLUIDE GLACIAL | GAVARNIE

Habíamos leído, visto y oído acerca de Gavarnie, pero por A o por B nunca habíamos tenido la posibilidad de escalar en el circo; si hay condiciones no hay compañero, si hay compañero no hay condiciones... parece que esta vez se han alineado los astros y por fin hemos podido poner rumbo al piri, para esta vez sí, escalar en Gavarnie.

Yo llegando al circo

La cascada elegida para debutar en estas líneas ha sido la mítica Fluido, una cascada de unos 250m y cotada de 4+. Las condiciones no eran las idóneas (la columna del segundo largo estaba rajada y casi llegando a la R1 el primer largo se nos fisuró de lado a lado), pero había hielo en abundancia, y en algunos tramos incluso de muy buena calidad.

En el quinto largo

A pesar de que las reuniones están equipadas, para bajar tuvimos que realizar algunos rápeles de 70m, penduelando y con avalakov intermedio, ya que muchos parabolts se encontraban tapados por la nieve/hielo. Incluso los últimos metros fue necesario destreparlos para poder alcanzar el suelo.

En conclusión, nos ha encantado la visita a estas paredes heladas, sin duda pronto volveremos. Sin embargo caro ha sido el peaje que hemos tenido que pagar para poder estrenarnos en Gavarnie. Yo al menos me vuelvo maltrecho para casa: dos cascotes de hielo me golpearon en el brazo y en el hombro, y una mala patada me ha dejado el dedo gordo del pie bastante tocado. Aun así, merece la pena.

Aquí os dejo un vídeo-resumen de la actividad, espero que os guste ;)


18 de febrero de 2017

SANSON JUN ZAN | BALTZOLA

Regresamos a Baltzola, una visita fugaz de esas de los miércoles. Aparcar, subir a todo correr, dar 5 pegues sin parar, cerveza en Dima y vuelta para casa. Creo que no hay mejor entreno que andar colgado en la cueva en vez de estar apretando en presas de resina.


En esta ocasión hemos aprovechado para grabar una de las vías más míticas de aquí, la Sanson. Os dejo el vídeo, espero que lo disfrutéis:



6 de febrero de 2017

GOULOTTE ARAPAHOE | BARROSA

A pesar de las más que lamentables previsiones climatológicas que se anunciaban para este fin de semana, la motivación y las ganas nos han empujado a Koldo y a mi a echarnos de nuevo a la carretera en busca del agua congelada. En esta ocasión nos hemos dirigido a Bielsa, concretamente al valle de Barrosa. 

Venimos desde Bilbao lloviendo todo el camino y cuando llegamos al Piri aun más; la verdad que el panorama no pinta nada bien. Al día siguiente no madrugamos en exceso, desayunamos bajo una tejavana salvadora, preparamos las mochilas y sin prisa pero sin pausa nos dirigimos hacia el parking.

Comenzamos a andar en dirección al circo de Barrosa: tremenda reventada en la aproximación. No para de nevar y cada vez nos hundimos más intentando abrir huella para poder progresar. Ambos estamos completamente empapados al llegar a pie de vía. La intención inicial era hacer la cascada clásica del sector: Océano Pacífico, pero se encuentra muy tapada de nieve por lo que nos vamos a su vecina de la derecha, la gouolotte Arapahoe.

Yo al inicio del tercer largo

Se trata de un corredor super estético encajonado entre dos paredes. Se puede escalar en dos largos (una primera tirada de 60m hasta R de parabolt y cadena) o en 3 si montamos la R1 sobre dos parabolts con algunos cordinos al de pocos metros de pasar el primer resalte (nosotros preferimos hacerla sobre tornillos).

Debajo de la gran cantidad de nieve conseguimos encontrar buen hielo, así que allá vamos. La verdad que a pesar de las condiciones climatológicas adversas disfrutamos un montón de la vía y del día en general, buenas risas aseguradas con Koldo, como siempre ;)

Apuntar que tanto a la ida como a la vuelta vimos tres grandes avalanchas muy cerca del camino. Hay mucha nieve acumulada, por lo que hay que andarse con ojo para poder escalar en este valle durante y después de copiosas nevadas.

Aquí dejo un vídeo resumen de las actividad, espero que lo disfrutéis.




1 de febrero de 2017

ESPOLÓN ADAMELO | RIGLOS

En esta ocasión Olaiz y yo hemos venido a pasar el fin de semana a los mallitos de Riglos. El plan era escalar el primer día y dar un pateo el segundo. Como nunca nos hemos caracterizado por hacer cosas sensatas, finalmente la historia ha sido al revés. El sábado se nos pegaron las sábanas y salimos de la furgo bastante tarde. Entre que desayunamos y nos preparamos ya se nos ha ido medio día, con lo que decidimos hacer la ruta circular a los mallos.

Olaiz y yo al inicio de la ruta

Olaiz en Riglos

Vista de la norte del Pisón y el Fire

¡Hielo en el Circo de Verano!

Después de una buena cerveza de los Alpes decidimos cenar en el bar del pueblo, en el que siempre nos han tratado tan bien a los escaladores. 

Amanecemos el domingo con el día bastante cubierto, amenaza lluvia pero aun así preparamos el material y nos acercamos a la base de Espolón Adamelo. La temperatura es muy baja y tan solo una única cordada está escalando en todo Riglos. Aun así y con todo empezamos a subir. 

Parece que hace frío en los primeros largos...

No entraré en descripciones técnicas de los largos, ya que hay bastante información (y muy buena) en Internet, tan solo comentar que a pesar de que a priori puede ser bastante lioso encontrar el camino correcto (hay muchas vías muy juntas), el espolón sigue los tramos más evidentes y su línea va buscando las debilidades de la pared. Las reuniones que nos vamos a encontrar son a prueba de bombas, parabolts con anillas gigantes, todas ellas rapelables. 


Como no podía ser de otra manera, encontraremos un par de panzas rigleras de esas cabronas. La mayor dificultad se concentra en el segundo largo (unos 15m), pero en todo el recorrido nunca vamos a sobrepasar el 6a. Aquí algunas fotillos de la actividad ;)

Selfie desde la segunda reunión

Posando

Olaiz llegando a la R3

Terminamos el espolón y nos vamos a buscar la línea de rápeles de bajada del Pisón

24 de enero de 2017

GOULOTTE QUINTANA | TAILLÓN

A principios de enero Ieltxu y yo decidimos estrenar la temporada escalando la goulotte Quintana en la oeste del Taillón. La verdad que las condiciones que pillamos eran sensacionales; la nieve estaba corcho y el hielo durito. A pesar de no tratarse de una vía especialmente dura ni técnica, no desmerece para nada repetirla, ya que además nos saca a una bella cima del Pirineo, situada en un marco incomparable.

Esta actividad sin duda ha sido sin duda ideal para abrir boca al viaje que Fran y yo realizaríamos los días posteriores hacia los Alpes, en cuanto tenga el vídeo preparado subiré la entrada. De momento, y con cierta demora, un breve resumen visual de nuestra visita a la cara oeste del Taillón, dedicado para nuestro colega Karles:


11 de diciembre de 2016

VACACIONES PIRIS DIC. 2016

Aprovechando el mega-puente he decidido escaparme una semanita a Pirineos. Parece que el frío ha llegado, y aunque el codiciado hielo se hace de rogar, la montaña invernal nos ofrece un montón de posibilidades para disfrutar.

El viernes según salí del curro me fui directo a Pau. Estuvimos haciendo un poquito de roca en la escuela de Arudy y el lunes como Olaiz tiene que trabajar me fui yo solo a Cauterets a desempolvar las tablas; esquí en pista al más puro estilo dominguero, con su forfait y su todo, subiendo sentadito en el telesilla y apurando el día hasta que cierran la estación.

El fin de semana me dirijo a Jaca, he quedado allí con Urko y nos vamos al valle de Tena. En fin, poco de escalar que es lo que nos gusta, pero mucho pateo para arriba y para abajo, para ir cogiendo la forma, que ya toca.


Aquí un cortito vídeo para resumir las mini-vacaciones pirenaicas:


22 de noviembre de 2016

MAR DE TIEMPO | RANERO

Esta vez nos hemos vuelto a juntar Koldo y yo para regresar a las maravillosas paredes de Ranero. La vía elegida para esta ocasión es una de las mas recientes de la escuela; Mar de Tiempo. El año pasado tuvimos el placer de coincidir con sus aperturistas (Carlos e Iñaki) el día que hicimos la Gautxori. Estaban terminando la línea y les prometimos que pronto se la repetiríamos, así que aquí estamos.

Empieza justo a la izquierda de la magnífica Gautxori, y discurre por una gran fisura/offwidth con un cordino en una piedra empotrada al inicio del largo y un par de clavos más arriba. Después continua por una corta pero estrechísima chimenea. Largo muy de corte alpino, precioso (V+). Nosotros montamos la R1 lazando un gran bloque en una repisa muy amplia después de la chimenea.

Yo dándole al offwidth

Kolden y yo en la primera reu

Desde aquí ya se ve el primer parabolt que protege uno de los pasos del segundo largo (6b). A pesar de haber un expansivo, una vez pasamos por encima suyo, la caída es bastante fea e iría directamente contra un árbol rompeculos, por lo que conviene proteger con algún fisurero pequeñito. Desde aquí sigo por terreno más sencillo hasta un cordino (se puede reforzar con alien) que utilizaremos de R2. Esta reunión es también la R2 de la Gabarra Galáctica.

Foto de cordada colgados de la reu

El tercer largo (6a+) es común con el de la Gabarra, de hecho para escalar debemos realizar la travesía en el sentido contrario, de derecha a izquierda. Cuando terminamos la trave, encontraremos un parabolt que nos protege la entrada a la reu, que montaremos sobre un bolt y una fisura.

Koldo en el tercer largo

El siguiente largo (6b+) personalmente me ha parecido una de las mejores tiradas que he escalado en estas paredes. La línea es sencillamente brutal: movimientos super estéticos sobre una caliza de una calidad de la hostia. Surca unas fisuras fáciles pero atléticas que van dando canto y vas gozando según subes. Magnífica visión en la apertura. El largo rondará los 40m y cuenta con dos parabolts y un clavo. Después de atravesar la zona de arboles, la R se monta en una repisa a la izquierda de la Gabarra, sobre un bolt y una fisura para el Camalot del 3.

Yo en el 6b+. Bestial.

El quinto largo es el más duro de toda la vía (6c+). Tiene un parabolt a mitad de recorrido y un clavito después que no se ve desde la R. Voy enchufado y le pido a Koldo que me deje el largo a mi, que voy a muerte con todo, jaja ¡pura motivación! Pues eso... saliendo de la sección dura, en la parte de arriba apretando sobre un filo en una especie de diedro se me rompe el canto y caigo prácticamente el largo entero; cañonazo para testear el nuevo Totem morado de Koldo.

Herida de guerra

Aquí llegamos al balconcito que hay en la parte superior, a dos largos de salir por arriba. Con cuerdas de 60m nosotros no tuvimos problema para llegar hasta la base de la pared y montar la reunión en dos parabolts relucientes que hay en la parte de la izquierda del muro.

En recto hacia arriba subimos por las fáciles gradas hasta llegar al diedro naranja (6b+) en el que encontramos algún parabolt y algún clavo también. Después nos salimos a la derecha y seguimos escalando hasta la reunión justo debajo de "Laja Expanding".

Joder Laja Expanding... empiezo a escalar, chapo un parabolt y al agarrar la laja veo que se mueve. Un gigantesco bloque separado de la pared, con fisura a ambos lados y con muy mala pinta. Después de pensármelo muy mucho, testearlo y agarrarlo de todas las maneras que se me ocurrieron, decido destrepar, deschapar el bolt y salimos por el V+ de la Gabarra. La verdad que es una pena porque no pudimos probar el corto diedrito (6a) que viene después de Laja Expanding, pero yo al menos, no tuve cojones a pasar por ahí.

En resumen: Mar de Tiempo nos ha encantado a ambos. A pesar de ser una línea "joven" no me cabe duda de que pronto se convertirá en una de las clásicas del sector. La calidad y belleza de sus largos son alucinantes, como ya digo en especial la de ese cuarto largo de 6b+. Por sacarle alguna pega: personalmente si lo hubieran dejado completamente limpio le daría ese carácter alpinorro que tanto nos mola, no obstante largo 5 estrellas, sin duda.

En cuanto a Laja Expanding.... buf... pocas veces me he dado la vuelta en la pared, pero no vi nada claro pasar por ahí sin tirar ese gran bloque. No se si pecaríamos de cobardes, pero me quito el sombrero ante todos los que le han echado huevos a escalarla, a nosotros nos pareció muy muy precaria.

Foto de cima

Puro postureo... jeje

Aquí como siempre dejo el croquis del camino seguido. En naranja la línea original y en rojo nuestro escaqueo hacia la Gabarra Galáctica.

Mar de Tiempo

3 de noviembre de 2016

REINO DE LEÓN | PEÑA SANTA

Volvemos a Picos. Si el Naranjo es su rey, Peña Santa sin duda es la reina; ¡vaya pared, vaya montaña!

Cara sur de Peña Santa

Primera visita para Koldo y para mi a estas paredes. Habíamos oído siempre maravillas de sus líneas, pero por fin hemos decidido acercarnos a probarlas, la vía elegida en esta ocasión es Reino de León, una joya oculta en este murallón de roca caliza.

Croquis obtenido de la guía de Peña Santa de Átate

A eso de las 4 de la tarde del viernes salimos Koldo y yo de la gasolinera de Ugaldebieta y, previa parada en Unquera para meternos medio palmerón de chocolate entre pecho y espalda, a las 20:00h estamos preparando las mochilas y enseguida pateando por Vegabaño. No conocemos la aproximación y tenemos entendido que para subir hasta Vegahuerta hay un señor pateo. Efectivamente, unas 2h40 más tarde y con las piernas echando chispas nos encontramos en el refugio; una pequeña cabañita de piedra que cuenta con 4 literas de cemento, una mesa y dos bancos. Cenamos a la luz de una improvisada fogata portátil en compañía de dos compañeros gallegos que allí encontramos y tras intercambiar algunas vivencias nos metemos al saco.

Selfie en mitad del pateo

A las 7 del sábado suena el despertador. El sol aun no ha salido, no conocemos la aproximación a la pared, pero queremos partir con las primeras luces del día. Desayunamos y en cuanto el cielo comienza a aclararse nos acercamos a la sur de Peña Santa. Nuestros compañeros se van de ruta.

Según el croquis existen dos entradas para escalar el Reino de León, nosotros optamos por la variante de la derecha, la que nos parece más atractiva.

Calzándome los gatos a pie de vía

A pesar de que la línea es bastante evidente y es complicado perderse (quizá la parte final sí que pueda ser algo más liosa), a continuación una breve descripción de los largos, según nuestras impresiones personales:

Largo 1 (V):
Comenzamos escalando un diedro muy obvio hasta una reunión de dos spits. Largo completamente limpio.

Largo 2 (6a):
Se sigue la línea del diedro por una fisura bastante ancha hasta una R de dos spits de nuevo, justo debajo de un techo y un pelín a la izquierda. Largo sin seguros fijos también.

Largo 3 (6b):
Desde la reu salimos recto hacia arriba por el diedro-fisura unas veces y otros ratos por la placa de la izquierda. Roca muy buena y largo 5 estrellas. Limpio de nuevo.

Foto de cordada en la R3

Largo 4 (V+):
Desde la R salimos hacia la izquierda y tras pasar el hombro ya no vemos al compañero. Continuamos por la rampa ascendente hasta una R de dos clavos o si avanzamos unos metros empalmamos con la entrada de la izquierda. Lo mismo da.

Largo 5 (6a):
Se trata de un corto muro vertical protegido por dos spits, fácil y de buen canto hasta la reu de otros dos spits. Si hemos montado la reunión anterior sobre los dos clavos nos tocará realizar una travesía antes de empezar a escalar "hacia arriba" (nuestro caso).

Largo 6 y 7 (V+):
Desde los dos spits en los que nos encontramos progresamos hacia la izquerda en busca de una chimenea muy clara. Según vamos ganado metros, vamos virando con tendencia a la derecha, siempre buscando lo más fácil hasta llegar al inicio de una canal.

Largo 8 (II):
Zona de transición hasta llegar a un parabolt sobre el que montaremos la reunión de cara al siguiente largo. Lo hicimos desencordados.

Largo 9 (6b):
Muro alucinante lleno de canalizos. Los pasos están protegidos por algún parabolt ya que la morfología de los tubos de órgano no permite colocar seguros flotantes en las secciones más duras (al menos yo no metí nada). La verdad que a pesar de contar con expansivos a ambos nos pareció bastante obligado y durete. Hay que escalar fino las secciones más verticales. Eso sí, tirada preciosa, sin duda.

Yo al inicio del mar de canalizos

Largo 10 (6a+):
Otro largo maravilloso, en esta ocasión algo más plaquero que el anterior, cuenta con más seguros fijos, pero los movimientos sobre esta caliza son espectaculares. Reunión a la izquierda.

Largo 11 (6a):
Se trata de la famosa tirada conocida como Laja Camello. Una corta travesía protegida por un parabolt hasta llegar a una gigante fisura que nos va a pedir piezas grandes en su gran mayoría: se equipa a placer. Al loro porque en la entrada a la repisa en la que montaremos la R hay un gran bloque suelto que antes o después se caerá de ahí... Reunión sobre un puente de roca.

Yo en la travesía de Laja Camello

Largo 12 (V+):
Otro muro lleno de canalizos completamente limpio. Escalada placer.

Koldo escalando los tubos de órgano

Largo 13 (6c+/A0):
Aquí llega el largo de la vía. Habíamos leído que se trataba de un 7a duro, que a pesar de contar con algunos parabolts salía 6b+ obligado. Comienzo a escalar por la vertical placa, con los pies muy en adherencia y casi todas las presas invertidas. Finalmente y después de apretar más de la cuenta, me caigo... no solamente me caí, si no que después de 3 chupinazos más en el mismo paso me veo obligado a meterle una pedaleta para poder continuar de nuevo en libre hasta la R de spit y clavo. Largo recio, recio de cojones. No sé si es porque ya empiezan a pasar factura los metros acumulados, pero a ambos nos hizo sudar la gota gorda, todo sea dicho.

Largo 14 (6a+):
Esta zona ya empieza a ser un poco menos evidente. Nosotros escalamos en travesía ascendente a izquierdas hasta una canal y desde aquí hasta un parabolt con argolla que utilizaremos de R.

Largo 15 y 16 (V+):
Comunes con su vía vecina Rescate Emocional. Se trata de un murete de canalizos con una fisura que se protege muy bien. Se atraviesan unas terrazas y termina en una rampa de IV grado muy fácil hasta llegar a las viras de III. Reunión a montar.

Largo 17 (III):
Unos 100 o 150m de viras y rampas sencillas que nos dan acceso a la arista cimera. Continuamos en ensamble todo el rato hasta la cumbre de Peña Santa.

Foto de cima a 2596m

¿Cómo se baja de aquí? Sabemos que el descenso implica bastante compromiso. Por lo que teníamos entendido el regreso al refugio de Vegahuerta son unas 4h e implica destrepes por la cara norte, rapelar la canal estrecha y bordear toda la montaña hasta volver a salir de nuevo a la cara sur. Son las 18:30h, por lo que contamos con 1h30 de luz, 2 como máximo. No asumimos el riesgo de bajar sin conocer el camino de vuelta, y como ya veníamos concienciándonos en los últimos largos nos jamamos un vivac de libro en la cumbre de Peña Santa.

No tenemos agua (yo le he dado el último trago a mi cantimplora antes de las viras de III y Koldo se ha quedado seco también antes del largo duro). Tan solo contamos con 3 barritas de cereales que optamos por ahorrar para desayunar al día siguiente, por lo que después de unas buenas sesiones de fotos preparamos nuestra "cama" para esta noche. La verdad que empieza a oscurecer y pasamos del calor agobiante de la cara sur a un rápido descenso de la temperatura hasta que el reloj nos marca los 4ºC. Sopla bastante viento y no tenemos nada con lo que refugiarnos. Menos mal que el buen humor y el cachondeo nos ayudan a sobrellevar la noche, porque lo que es dormir, no conseguimos dormir mucho...

De colchón las cuerdas y los gatos de almohada

En cuanto las primeras luces del día comienzan a asomar en el horizonte comemos una barrita cada uno para desayunar y tras calentar el cuerpo emprendemos el camino de bajada.

Precioso amanecer sobre un mar de nubes

Intentamos derretir con las manos el hielo que se ha formado durante la noche, para poder beber algo pero no somos capaces.

Ya nos bajamos

Posando en la cumbre

Para bajar hay que seguir unas marcas amarillas algo difusas al principio y bastante más visibles después (imposible haberlas encontrado con el frontal) hasta que llegamos a la canal estrecha que cuenta con reuniones a cañón para rapelar.

Rapelando

Una vez terminado este tramo continuamos hacia abajo hasta el nevero perpetuo por el que cruzamos hasta un colladito que nos da acceso al otro lado del monte.

Koldo atravesando el nevero

De nuevo encontramos más marcas amarillas y unas 4h15 después llegamos completamente deshidratados hasta el punto de partida. No hay agua, mierda. Existe una surgencia pero está seca y el agua estancada que hay en los charquitos tiene pinta de hacernos más mal que bien, por lo que comemos algo de chocolate que tenemos en la mochila y emprendemos el camino de vuelta al coche, otras 3h con un sol de justicia azotándonos en la cabeza. Nos despedimos de Peña Santa, magnífica experiencia, volveremos.

Fuente del Frade; creo que ninguno de los dos olvidaremos jamás este momento, jaja. Un fino hilillo de agua cae y llenamos las cantimploras. Nos dio la vida. Después de unas 21h aproximadamente sin beber nada de líquido continuamos el regreso con las pilas ya recargadas y casi corriendo hasta de nuevo llegar a Vegabaño.

Koldo bajando la canal del Perro

Llegando al coche

Bajamos a Soto de Sajambre y nos disponemos a tomar una cerveza en el bar del pueblo. Sacamos el resto de comida que nos quedaba y como auténticos lobos devoramos jamón, queso, salchichón y todo lo demás. Montamos en el coche y vuelta a Bilbo con una maravillosa vía en el bolsillo.

Vamos a por la cerveza de la victoria

Para ambos ha sido la primera vez en picar vivac a pelo, en estas condiciones, sin saco, sin esterilla, sin agua, sin comida y sin nada. A pesar del frío y el viento los dos lo hemos sobrellevado bastante bien y no hay mal que por bien no venga, otra experiencia más que nos llevamos y la verdad que le ha dado ese puntito de aventura que tanto nos gusta. Nos quedamos con los 600m de una pedazo de vía como el Reino de León, una prestigiosa montaña de los Picos de Europa como es Peña Santa de Castilla y sin duda los buenos momentos pasados durante el fin de semana. Un placer escalar con Koldo, como siempre.